Стас Войцеховский
Путешествие в Париж и Долину Луары
Репортаж о путешествии, совершенном мной и другом самостоятельно, т.е. без «помощи» турфирм.
В Париж прилетели вечером. Добравшись на RER и метро до отеля, совершили небольшое пешее паломничество к Триумфальной арке и, естественно, Эйфелевой башне. Довершили вечер бутылочкой Шабли за 14 евро из местного Ашана.
Здесь похоронены бывшие, бывшие,
Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.
Первым же делом, на следующее утро после проведенной в крохотном номере ночи, перегородки в котором, кажется, сделаны из принтерной бумаги, мы решили покончить с одним моим семейным поручением. Поручение это направило нас в крохотный городок Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем, на юге. Сделав несколько пересадок в метро и в системе RER, и налюбовавшись видами залитых солнцем зеленеющих лугов Иль-де-Франс, мы высадились на станции Сен-Мишель-Сюр-Орж - оттуда ближе до цели нашей поездки.
А целью было посещение старого русского кладбища. Пешком через город пару километров. Денек выдался на удивление теплым и солнечным, и прогулка по милому и уютному цветущему городку доставила немало удовольствия.
Париж. Главное. 
Сен-Жермен-де-Пре и рядом.
Кладбище Сен-Женевьев-де-Буа довольно большое. На схеме захоронений, на которой присутствуют такие имена как Гиппиус, Бунин, Нуриев и много еще замечательных имен, увы, не отмечено группового захоронения Общества Русских Авиаторов во Франции. Я сразу же несколько отчаялся. Пошли по аллеям, и вот он, рядом с кадетами. Скромный монумент, один на 5 могил. Где-то под одной из плит покоится мой, сбежавший от советской власти, предок.
Прогулка в обратную сторону оказалась короче, так как во второй раз мы почему-то не заблудились. Однако покойники на этом не закончились.
Сен-Дени
Посещение аббатства Сен-Дени вряд ли входит в программу туров вроде "Весь Париж за один день" или "Весь Париж за 2 дня!!!". А жаль. Ибо это аббатство - свидетель и хранитель истории Франции, появившееся задолго до того, как возникло само это слово, "Франция".
Посвященное Дионисию, святому покровителю Короны и народа Франции, оно всегда щедро спонсировалось представителями правящих династий, то и дело нуждавшихся в легитимации. В XIII в. в базилику аббатства по приказу Людовика IX Святого были перенесены останки всех предыдущих правителей, и с тех пор базилика Сен-Дени стала королевским некрополем.
В базилике было страшно холодно. Как будто мы действительно побывали в могиле. Видимо гигантская каменная махина не успевает прогреваться весенним солнцем. Покинув ее темные нефы, мы оказались на полной жизни и освещенной склоняющимся к закату солнцем площади, чтобы обнаружить, что воскресным вечером в этом районе поесть негде.
Париж. Главное.
На следующий день прогулка по парижским бульварам, проходившая мимо еще одной примечательной базилики Сент-Огюстен, построенной в второй половине XIX столетия, мимо церкви Мадлен, вывела нас на Площадь Согласия.
Там расположен знаменитый обелиск, брата-близнеца и ближайшего в течение нескольких тысячелетий соседа которого я уже видел в Карнакском храме в египетском Луксоре.
Парк перед Лувром. И знаменитая пирамида, которую считается хорошим тоном ругать.
Вечером к нам присоединилась наша спутница, предварительно проехав нужную станцию по дороге из аэропорта, и мы сразу пошли по злачным местам. И прошли мимо. Ибо отдавать 200 евро за полбутылки шампанского и кан-кан я пока не готов.
А Нотр-Дам празднует свое 850-летие. По этому случаю перед ним соорудили некое безобразие, которое погребло под собой всю площадь перед собором. Но с нее можно сфотографироваться на уровне розы.
Лувр, как оказалось, по вторникам не работает. Не то чтобы очень хотелось, ибо изящные собрания, пусть даже и очень богатые, почему-то не находят во мне много отклика (да простит меня великий Леонардо, чьим инженерным гением у нас еще будет возможность восхититься несколько дней спустя). Пришлось дальше мокнуть под дождем. Дожди эти дни шли постоянно. Они даже почти не прерывались, лишь меняли свою интенсивность.
Мост Александра III, видимо тот самый, который нужно "из Парижу на место поставить". Ненадолго выглянуло солнце, и мы в честь такого дела таки решились совершить восхождение на Эйфелеву башню. Честно говоря, никогда не думал что сооружение произведет на меня сильное впечатление. Сильного и не произвело. Однако, не мог не отметить элегантность этой ажурной конструкции. К счастью, пешком можно подняться только до первого уровня. Дальше лифт. пространство сужается. Всю дорогу нас преследует огромная группа российских старшеклассников, которые без конца гогочут и выделываются. По моим многочисленным наблюдениям, в таких компаниях достаточно всего одной паршивой овцы, которая заводит всех остальных, и которую всегда громче всех слышно. Такой (как зовут мужа овцы?) присутствовал и в этом случае. Наверху сильный ветер. Башня шатается. Не просто шатается, а вся дышит и ходит ходуном. Я конечно знал, что конструкции такого рода испытывают колебания под ветровой нагрузкой, но почему-то никогда не думал, что это ощущается буквально физически. Качка очень похожа на корабельную. В то время я было хотел списать это на ослабевшие за время прогулки от голода ноги, но лишь спустившись на твердую землю, понял, что дело все же не во мне. Закат позволил сделать несколько хороших снимков.
Радуга и Монпарнас
Сен-Жермен-де-Пре и рядом.
Когда-то давно, аж в VI столетии, сын Хлодвига I, Хильдеберт, ходил в Сарагосу, находящуюся на территории современной Испании, а тогда в Королевстве Вестготов, и вывез оттуда христианскую реликвию, тунику св. Викентия, дорогую для вестготов. И так обрадовался своему приобретению, что даже построил для ее хранения базилику, базилику св.Викентия, в которой и был впоследствии погребен. В дальнейшем основанное таким образом аббатство стало носить имя св.Германа, а по-французски Сен-Жермен-де-Пре. Церковь Сен-Жермен-де-Пре - самая старая в Париже. Прах Хильдеберта был впоследствии перенесен в Сен-Дени (на расположенном там надгробии он держит в правой руке изображение церкви), а куда делась собственно реликвия, мне выяснить не удалось. Сравнительно небольшая церковь хранит дух раннего средневековья.
Покинув Сен-Жермен-де-Пре, пройдя по дороге знаменитое кафе "Две Макаки" (помните Aux Deux Magots у Secret Service? Кто-нибудь вообще помнит Secret Service?), подстегиваемые великим мистификатором и просто любопытством, мы оправились в Сен-Сюльпис.
Не знаю, имеет ли отношение инструмент гномон и проведенная от него полоска какое-то отношение к парижскому меридиану.
И где альбинос расколотил пол чтобы найти краеугольный камень.
В церкви, ставшей приличным долгостроем, удивляет другое - сочетание различных стилей, сменявших друг друга во время строительства, от внешнего классицизма до откровенной итальянщины.
Покинув Сен-Жермен-де-Пре, пройдя по дороге знаменитое кафе "Две Макаки" (помните Aux Deux Magots у Secret Service? Кто-нибудь вообще помнит Secret Service?), подстегиваемые великим мистификатором и просто любопытством, мы оправились в Сен-Сюльпис.
Не знаю, имеет ли отношение инструмент гномон и проведенная от него полоска какое-то отношение к парижскому меридиану.
И где альбинос расколотил пол чтобы найти краеугольный камень.
В церкви, ставшей приличным долгостроем, удивляет другое - сочетание различных стилей, сменявших друг друга во время строительства, от внешнего классицизма до откровенной итальянщины.
Люксембургский сад. Парижский Пантеон. Построенный на месте церкви св. Женевьевы, покровительницы Парижа, этот храм, законченный накануне Революции, должен был стать храмом всех великих сынов нации. Таким он и стал после захоронения здесь Руссо.
Едва мы поднялись по ступенькам и миновали помпезную колоннаду, нас обдало мертвенным холодом из огромных дверей. Изрядно вымокнув перед этим под дождем, от посещения Пантеона мы тогда отказались, тем более, что дождь к этому моменту кончился. Прогулявшись по старому городу, отличающемуся от однообразных османовских бульваров, мы вновь оказались у берегов Сите.
т.н. "мост любви"
На этом наша программа в Париже закончилась, довершившись немыслимым морским ужином.
Процесс сбора чемоданов заставил поразмыслить об утраченном способе, которым это было сделано когда-то в Москве. Мораль: чемоданы нужно собирать сильно под банкой. Все умещается и никаких негативных воспоминаний. Т.е. вообще никаких воспоминаний, а в точке назначения как из ковровой сумки Мери Поппинс появляется все, что захочешь.
Шенонсо, Амбуаз, Кло-Люсе
Тур
Я всегда мечтал поездить на быстром поезде. Такой опыт у меня уже был, но TGV - это классика. Таких на вокзале Монпарнас водится много. Ездят и в самом деле быстро. Конечная остановка - Тур, главный город провинции Турень. Здесь жил Григорий Турский, бывший епископом города в VI веке - автор знаменитой "Истории франков", одного из крайне немногих источников по древней истории этого народа. Тур расположен между реками Луара и Шер и очень удобен как отправная точка для осмотра расположенных вокруг замков, разбросанных по всей долине вверх и вниз по течению Луары. Говорят, что такое количество этих сооружений связано с присутствующей здесь каменной породой, очень удобной для строительства.
Замки долины Луары, начинавшие свою историю как фортификационные сооружения, во времена Карла VIII и Франциска I (XV - XVI вв.) уже во многом утратили это свое значение и, вдохнув завезенного из итальянских походов Ренессанса, превратились в прекрасные шато, провинциальные резиденции двора и французской знати.
Вокзальчик города Тур очень мил, и даже был по этому поводу мною заинстаграмлен. Главная достопримечательность города - громадный собор Сен-Гатьен. Его колокольни вздымаются вверх почти на 90 м, собор видно из поезда уже на подъезде к городу.
Центр маленький и уютный. В городе даже есть райончик фахверковых домиков. В поисках удобного ракурса для фотографирования собора сзади, мы по совету некой дамы с коляской, сразу заверившей, что такого ракурса просто нет и единственный удачный ракурс собора - прямо напротив него, мы набрели на древнюю, еще римскую стену города. В самом центре города, на улице Кольбера, множество кафе и ресторанчиков на любой вкус. Но оживает и расцветает она всеми огнями лишь к вечеру, наполняясь огромным количеством молодежи. Возможно, таким количеством молодых людей город обязан расположенному здесь музыкальному университету. Но все это только после 7. До того, измученным голодом, нам пришлось тащить свои ослабевшие и подкашивающиеся ноги на привокзальный Макдональдс. Тур, несмотря на то, что он такой милый и уютный городок, не был основной целью нашего пребывания на берегах Луары.
Шенонсо, Амбуаз, Кло-Люсе
На следующее же утро мы сели в TER, чтобы, успев за 20 минут позавтракать, выйти на станции Шенонсо.
Шато Шенонсо попалось на глаза Франциску I во время визита в Турень с целью осмотра местности для строительства моста через Шер, и он страстно возжелал его. После смерти его владельца Тома Бойе в 1533 г., дом и мост были отобраны у наследников в счет откуда-то взявшихся долгов. Так начинается новая история Шенонсо, который оказывается сразу же населен удивительной публикой. Король Франциск поселяет здесь свою фаворитку, герцогиню д'Этамп, с которой соседствует молодой дофин Генрих II с супругой Екатериной Медичи и Диана де Пуатье, в которую дофин был страстно влюблен.
После смерти отца в 1547 Генрих II дарит Шенонсо Диане, в числе многих других роскошных подарков. Например, лично ей перечисляется 20% налога на колокола по всей Франции. Рабле по этому поводу ехидно намекнет: "Король повесил все колокола королевства на шею своей кобылице".
От станции к шато ведет длинная аллея.
На кассах предлагаются русскоязычные печатные гиды по замку, по ним мы совершили свою экскурсию. В параллель с нами двигалась группа школьников лет 12, которых нелегкая, а точнее школьная программа привела в Шенонсо в этот дождливый день. Как же мне было наплевать на дворцы и историю, когда я был в их возрасте! Похоже, современные дети мало отличаются от нас тогдашних - они то и дело перехихикивались, слушая аудиогид на айподах, шпынялись и топтались, и никак не давали возможности нам от них оторваться.
Генрих II страстно любил турниры. В 1559 году он захотел преломить копье под цветами своей дамы, Дианы де Пуатье, был ранен и скончался спустя несколько дней. Теперь Екатерине, так долго унижаемой своей соперницей, представилась прекрасная возможность отомстить. Она потребовала назад все подарки, включая Шенонсо. Сначала Диана пыталась сопротивляться, но Екатерина дала ясно понять, что настроена серьезно. Взамен Диане был предложен Шомон-сюр-Луар. Шомон, кстати, прекрасно просматривается с электрички, возвышаясь над лесом и производя внушительное впечатление. Но Диане тогда такая замена не показалась достойной, она удалилась в свой фамильный замок, где, по свидетельствам очевидцев все еще сияющая нетронутою красотой и умерла в возрасте 66 лет.
Теперь в истории "женского" замка Шенонсо появилась новая хозяйка - флорентийская королева-регентша Екатерина Медичи. Она начала масштабные преобразования в замке. В частности, она построила галерею на мосту. Следующей владелицей замка станет вдова Генриха III, Луиза Лотарингская, которая будет жить в этом замке в трауре до скончанья своих дней. Ее черная спальня находится на третьем этаже, но фотографировать там не представляется возможным.
Прогулкой по парку мы завершили наш визит в Шенонсо.
Пройдя вновь железнодорожную станцию, мы вышли на остановку автобуса Filvert у турофиса, который проходит ее всего один раз в день, в 12-28. Автобус действительно пришел и забрал нас на следующий пункт нашей поездки - город Амбуаз, куда мы прибыли примерно через полчаса.
Остановка "Театр". Пройдя по набережной в сторону замка, мы ненадолго присели в небольшом кафе-баре. Еда так себе, такую обычно подают в пивных, но коньяк... Всего три звездочки, но такого ароматного коньяка я еще не пробовал. Кто-то скажет, что час дня для коньяка рановато, но для двух прилично промокших под дождем, но настойчивых туристов - то, что необходимо.
Высокие и массивные стены замка, разместившегося на холме по всем правилам строительства крепостей, выдают его изначальное предназначение.
Военный лагерь здесь был еще во времена Хлодвига. Именно здесь состоялась встреча короля Франков с вождем вестготов Аларихом... При Карле VII замок, принадлежавший анжуйской династии отходит короне, при Карле VIII и его супруге Анне Бретонской, даме с интеллектуальными претензиями и любительнице блеска и роскоши, и позднее, при Франциске I наступает расцвет Амбуаза. Замок отстраивается в ренессансном стиле, обзаводится итальянскими парками.
При входе посетителям предлагается аудиогид, в том числе и на русском, который мы и приобрели. После помпезной вступительной речи с музыкой туристам предлагается пройти в часовню св. Юбера.
Здесь покоится прах Леонардо да Винчи.
Великий тосканец провел в Амбуазе последние 4 года своей жизни, откликнувшись на предложение Франциска I, проникнувшегося к нему огромной любовью и уважением. Король называл его своим "учителем" и даже "батюшкой". Он поселил Леонардо вблизи Амбуаза, в шато Кло-Люсе, о котором речь пойдет далее. С собой Леонардо в числе прочего привез Джоконду.
В годы правления Генриха II и Екатерины Медичи достигают своего пика противоречия между католиками и протестантами, и замкам Амбуаз и Блуа, ставшими на тот момент домом для двора, вместе со столичной резиденцией придется стать свидетелями наиболее драматичных страниц истории этого противостояния. Здесь, в Амбуазе, после подобия суда были убиты и сброшены связанными в Луару участники протестантского заговора против юного Франциска II, только что женившегося на столь же юной Марии Стюарт.
На балконе за этими окнами заговорщики были повешены для всеобщего обозрения.
Сегодняшнее состояние замка Амбуаз - лишь малая часть того, что замок представлял собой в годы своего величия. Навсегда покинутый двором вместе с закатом эпохи Валуа, он пришел ко временам Великой Революции в довольно ветхом состоянии. Наполеон I передал его одному из своих соратников по перевороту, а тот, во избежание дорогого ремонта решил просто снести часть строений.
Шато Кло-Люсе, расположенное неподалеку и находящееся теперь в частных руках, стало последним домом для Леонардо да Винчи. Вход недешевый, в программу входит посещение дома и парка. Самое, пожалуй, любопытное в доме и парке - коллекция восстановленных по чертежам да Винчи фирмой IBM изобретений. Все можно потрогать, понажимать, привести в действие!
Из парка открывается прекрасный вид на шато. Дорога назад к станции позволила наконец рассмотреть городок при солнечном свете. Самое интересное - это эти вот поселения то ли в крутом склоне холма, то ли уже в крепостной стене.
Прощальный взгляд на замок Амбуаз с моста через Луару. И поезд увез нас назад в Тур.
Следующий день должен был стать днем великих свершений. Прекрасно поужинав в крохотном, всего на 8 столиков, ресторанчике, где нет английского меню, но есть замечательная девушка-хостес, которая предлагает вместо него словарик.... Да, поужинав утиной печенью и каре ягненка на гриле (страничку Plat du jour переводить недолго даже в гугл-транслейт) и запив все это дело парой бокальчиков Chinon Rouge, мы отправились спать.
Какое-то странное, почти интуитивное чутье подсказало мне, что не стоит проходить мимо ресторанчика, где сидят старики. Они не станут есть всякую чушь, которой, увы, питается ныне вся эта галдящая молодежь, которая поливает все на свете кетчупом! И мы не пожалели. Да, пожалуй зная, что есть такое утиная печень, я выбрал бы какой-нибудь другой стартер, но ребрышки... Ребрышки были просто чудо! Мда, вот так!
La loire à Vélo.
Если маршрут Шенонсо-Амбуаз-Тур целиком выстраивался на общественном транспорте, то с Блуа и окрестностями все было труднее. Дело в том, что сообщение Блуа-Шамбор-Шеверни-Блуа выполняется автобусами, которые курсируют только в туристический сезон, с мая по сентябрь.
Выход прост - велосипед. Далее надежда только на погоду. А прогнозы не слишком обнадеживали, до последнего были опасения, что все сорвется из-за дождя. Если для опытных катальщиков дождь не проблема, у них для этого есть мембрана, то для нас, которые не претендуют на звание опытных катальщиков, а потому мембраной не обзавелись, дождь мог поставить крест на всем предприятии.
Но, каким-то удивительным чудом, за всю субботу так и не упало ни капли, хотя всю неделю поливало с завидной регулярностью.
На самом деле велотуризм в Луаре поставлен на поток - в каждом турофисе можно взять карту с веломаршрутами и адреса прокатов во всех городах. Местность этому способствует - равнина, с прекрасными грунтовыми велодорожками, указателями, так что такой отдых доступен даже малоподготовленным людям.
Прорисованный мной маршрут Блуа-Шамбор-Шеверни-Борегар-Блуа в общей сложности составил чуть более 50 км, и в идеале не должен был доставить серьезных трудностей. Но.... то телефон отказался дружить с покупной симкой, грозя оставить нас без навигации, то указатели закрутили нас не в ту сторону, а велосипеды вернуть нужно было к 6. Посещения указанных шато с осмотром интерьеров не планировалось, в предположении, что на них мы уже успеем насмотреться в предыдущий день, а стиль эпохи страдает всегда некоторой однотипностью. Первой мишенью был Шамбор, и велодорожка повела нас к нему через поля, деревушки и виноградники, усиленно пытаясь завести не туда. Пришлось срезать.
Итак, шато Шамбор.
Шамбор - самый большой и, пожалуй, великолепный из замков Луары. Построенный для Франциска I, это самая грандиозная из всех декораций блестящий эпохи. Хотя строительство началось в год смерти Леонардо, проект упорно приписывается ему.
440 комнат, 365 каминов, 800 капителей и 15 лестниц - дом мог вместить целую армию слуг и придворных. Трудно поверить, что шато Шамбор - всего лишь охотничий домик. Ведь Франциск I - родоначальник псовой охоты во Франции и занятие это страстно любил. Король бывал здесь редко, а когда бывал, то в порядок приводили лишь те помещения, которые необходимы были для размещения короля и его свиты во время охоты в прилегающих лесах или пышного пиршества в раскинутых вокруг дома садах.
Сделав вокруг замка круг, мы двинулись в сторону Шеверни и ... поняли что велики вернуть мы уже не успеваем. Пришлось крутить в темпе, двигаясь по навигатору, а не по плутающим веломаршрутам. Удовольствие сомнительное, ведь покороче - это по автостраде, с машинами и газами, а не по лугам вдоль речушек.
Далее - марафон. Шеверни через забор, Борегар - по боку и 20 км по трассе до Блуа.
В 17-45 велосипеды вернулись на пункт проката, а нам вернулись паспорта, которые завтра должны были бы пригодится при перелете.
Жалею пожалуй только о том, что не удалось посетить замок Блуа. Удивительный разностильный ансамбль стал свидетелем многих событий времен гугенотских войн... Здесь нашли свой ужасный конец предводители Католической Лиги братья де Гизы, здесь, спустя 12 дней после расправы над ними умерла старая королева, Екатерина Медичи.
На замок удалось посмотреть снизу вверх, в ходе прогулки по городу.
Уже во времена Генриха IV, собравшего все свое окружение в так дорого стоившем ему Париже, замок Блуа, как и Амбуаз, как и другие провинциальные резиденции будут навсегда покинуты двором. Так закончится история расцвета замков Луары. Переходя из рук в руки, они то и дело становились местом ссылки знатных особ. Мария Медичи во время противостояния с сыном, Людовиком XIII, заточенная в Блуа, бесконечно перепуганная, бежала через окно. Ришелье придется потом многое сделать для их примирения.
Ну а нам пришло время покидать милый городок Блуа, чтобы на следующий день покинуть и Турень, и Францию.
5 комментариев